martes, 30 de octubre de 2018

MUGARDOS (I):LOS ORIGENES DE LA VILLA


Vista del puerto de Mugardos.
Sin duda una postal hermosa.
La gente que dice que conoce muy bien Galicia; no siendo gallega; siempre suele utilizar a Mugardos para demostrar que sabe mucho de Galicia. ¿Cómo? Pues muy fácil; explicándole a todo aquel que les rodea que el pulpo a la gallega que te sirven fuera de Galicia no es pulpo a la gallega sino a la mugardesa porque a la gallega no lleva pimentón. Que el que lleva pimentón es el pulpo a la mugardesa. Y si este tipo de personas saben que eres gallego; aunque seas gallego de Xinzo de Limia; te buscaran con la mirada para pedirte en silencio que respaldes sus afirmaciones. Yo cuando me he encontrado en este tipo de situaciones siempre he recurrido a nuestro más conocido argumento del “Pues depende” y el infalible “Quizás” y el que nunca falla “eu non son de Mugardos, pode ser”

Y es que si quieren demostrar que conocen bien Galicia; lo mejor es conocer bien Galicia y dejarse de comer pulpo fuera de Galicia presumiendo de conocer Galicia. Ven a coñecela nostra terriña carallo e deixate de tonterías co pulpo.

Mugardos es mucho mas que su paseo ante el puerto.
Bien, como íbamos diciendo, los que dicen conocer Galicia suelen saber que hay dos tipos de elaboración; a la Mugardesa y a la gallega lo cual significa que existe un lugar; incluso cuando no está en fiestas; que se llama Mugardos. Así que si no conoces Galicia; mi apreciado lector… Pues te voy a llevar a conocer más de cerca; y sin fiestas; la Real Villa de Mugardos. Y si eres uno de mis lectores que ya conoces Mugardos… Bueno, pues te voy a llevar a conocerlo un poquito más. No vamos a escribir dos artículos en el mismo que sería algo un tanto… un tanto raro.

Comencemos por el principio; Mugardos se encuentra emplazado dentro de la península de Bezoucos, no es un municipio inmenso; a decir verdad, es bastante pequeño; con una superficie de menos de trece kilómetros cuadrados. La península de Bezoucos entera tiene una superficie de cincuenta y dos kilómetros cuadrados, que se reparten entre los municipios de Ares, Cabañas, Fene y; como ya os indiqué; Mugardos.
La Ensenada de El Baño.
Es un lugar precioso visto desde aqui

Para llegar hasta este pueblecito; con imagen de pueblo marinero como pocos en Galicia; desde nuestro punto de partida habitual del polígono de Vilar de Colo es bien sencillo. Salimos en dirección Mugardos y seguimos las señales. Hoy más fácil llegar es imposible.
Es una zona que ha estado habitada desde muy antiguo; de hecho, el primer mugardes ya vivía en donde hoy está el pueblo de Mugardos en plena edad del Sílex, así que podéis imaginar que algo ha de tener esta península para que ya desde hace tanto tiempo este habitada.

Como es lógico, cuando los romanos llegaron para comerciar primero y conquistar después; o conquistar primero y romanizar después; según quien te cuente la historia será mas la una que la otra, pues claro, se establecieron en aquellos lugares que ya antiguamente habían estado habitados. Señal inequívoca de que eran habitables. 
En la distancia larga es una estampa
marinera de primera categoria

Tanto Mugardos como la ría de Ferrol en la que se encuentran están englobados dentro de lo que se conoce como “Golfo Ártabro” o Sinus Artabrorum, si le preguntáramos a algún arquitecto romano. Todo el golfo en general y, Mugardos en particular tuvieron una importantísima presencia romana, lo que explica la gran cantidad de restos de infraestructuras imperiales que existen desperdigadas por todo el municipio, particularmente en la costa.

Llegamos al siglo V de nuestra era. Es este un siglo lleno de cambios en el que todo sigue igual. El imperio Romano llega a su colapso y los Suevos, Vándalos y Alanos son “invitados” a ocupar la península ibérica gracias al empuje de los Visigodos a los que a su vez empujan los Ostrogodos y los Francos. En aquel momento todo el mundo empujaba a todo el mundo. Pero todos, o al menos la mayoría, respetaban a la iglesia de Roma; que era de facto el único resto que perduraba del Imperio. Ya fuera por no tratarse de una institución terrenal, o no estar tácitamente ligada al imperio, o que muchos de los pueblos que se empujaban entre si ya habían abrazado el cristianismo en cualquiera de sus formas primitivas; la cuestión es que, aunque el imperio se había hundido, el bacalao seguiría cortándose desde la capital Imperial. Desde este momento de colapso imperial, el poder de la iglesia no dejara de aumentar y nuestra península no sería una excepción.
Tiene parajes con vistas increibles de Ferrol.

En el siglo VII aparecerá en el “Parrochiale” el arciprestazgo de Besaucos; que será uno de los dieciséis arciprestazgos de Iría. Que quedaba delimitado, además, por los ríos Xubia, y Eume. Que además delimitaban la península del mismo nombre; originario de este del antiguo Bisaquis, que significa “entre dos aguas”.

El Puerto de Mugardos ya existia en el año 1067
Es en estos tiempos en los que las familias aristocráticas, que ya ostentaban buena parte del poder en la época del imperio, y que disponían con una importante cantidad de miembros distribuidos estratégicamente dentro de los poderes tanto laico como eclesiástico, (No olvidemos que los Trastámara descendían  de los Señores de Traba; que gobernaban en el siglo VII estos territorios) conseguirán tener la práctica totalidad del patrimonio territorial, y al campesinado no les quedara más opción que la de encomendarse a un señor que les proteja y defienda en aquellos tiempos convulsos y revueltos en los que el deporte más común entre una parte de la gente era cortar cabezas de gente, ya fuera por no hablar el mismo idioma, por estar encima del territorio que querían otros, por tener la religión equivocada o simplemente porque había que hacer deporte. Bienvenidos a la alta edad media y al sistema feudal. Muy democrático sistema en el que, el señor conde vota y los vasallos son felices porque así lo ha ordenado el conde. Podemos sustituir al conde por el prior o abad e incluso por el marqués. Dara un poco lo mismo al fin y al cabo en toda la Europa feudal. En nuestro caso concreto; principalmente serán el señor Conde de Andrade y algunos priores o abades quienes voten.
La noche en el puerto de Mugardos


Pero volvamos a lo nuestro; Mugardos. Será en el año 1067, concretamente tal día como un 28 de diciembre que dos mugardeses le venderán al abad Tedón, de San Juan de Caaveiro, unas propiedades cercanas al puerto de Mugardos. Esto figura en los legajos de Caaveiro, así que con esta documentación en la mano podemos asegurar dos cosas: la primera, que en aquella época ya existía Mugardos, y la segunda; que Mugardos ya tenía un puerto.

Avanzan los tiempos y el Rey tiene el poder. Bueno el Rey en teoría tiene el poder. Son tiempos de debilidad del poder real, que serán bien aprovechados por los “caballeros” y nobles para apoderarse de las encomiendas de los monasterios, que pasado el tiempo intentarán legalizar. Cosillas como estas serán las que lleven al campesinado, a algunos abades honrados y a algunos nobles venidos a menos a montar un cristo de cuidado allá por 1431 cuando nuestro amigo Roí se pusiera al frente de los Irmandiños.
El puerto de Mugardos visto desde el propio puerto.

En el caso de las tierras de Mugardos el señor que se haría con las posesiones de las encomiendas sería el señor de Andrade. Los campesinos protestaban ante el Rey y, el Rey emitía cedulas ordenando la devolución de los territorios usurpados. El conde; Fernán Pérez de Andrade “O Boo” (Ya os dije que no era tan “Boo”); usaba como yesca para encender el fuego estas cedulas y todos tan felices. Al fin y al cabo, así lo ordenaba el señor conde y, no olvidemos que en aquella época el voto que más contaba, era precisamente el del señor conde. El voto del Rey, como ya hemos dicho, no servía para gran cosa, puesto que estamos en una época de gran debilidad del poder del Rey, quien, aunque emitiese las cedulas ordenando a los nobles ser niños buenos y no comerse solos la caja de galletas; carecía del poder real y efectivo para hacer cumplir sus designios, caprichos o sus órdenes en general por muy justas que estas fueran.


En el caso de Mugardos terminarían por tener algo de suerte, puesto que en un momento de querer ganarse el sobrenombre de “O Boo” Fernán Pérez de Andrade terminaría por donar al monasterio de Santa Catalina de Montefaro, la villa, así como sus impuestos, serventías, cotos, jurisdicciones y señoríos. Lo cual supuso que hasta el año de 1805; año en el que el pueblo de Mugardos ganaría el pleito para librarse del vasallaje al Monasterio; era el monasterio quien designaba al alcalde y al Juez de Mugardos. Aunque siempre era mejor que ser parte de los vasallos del nuestro buen amigo Nuño de Andrade “O Mao”; al menos creo yo.

Pero tanto el pleito, como el por qué Mugardos es Real Villa, y otras curiosidades que tenemos en este pequeño concello pulpeiro, son otra historia que veremos dentro de algunas semanas.


Nos vemos en el próximo paseo.

No dejes de seguirme en Facebook, en Flickren Instagram y en Twitter

Y si quieres ver mi página web es esta.




El sol se pone asi muchos dias en Mugardos.


martes, 23 de octubre de 2018

EL REY LUGAI Y LA PENA MOLEXA




La Pena Molexa con su cartel indicador.

Mas antigua que la Torre de Hércules, mas al norte que San Juan de Caaveiro, más misteriosa que la ermita de Breamo, en la parroquia de O Val, en Narón, está a Pena Molexa. Si hace un par de semanas parafraseábamos a Napoleón, cuando decíamos que desde lo alto de la ultima torre de Roma dos milenios nos contemplaban; en este caso nos contemplan desde su curiosísima colocación; demasiado precisa como para ser accidental; al menos tres mil años. Si, desde la edad del bronce más o menos tres mil añitos nos podrían contemplar. Los datos no son muy claros al respecto, aunque lo que es seguro es que a unos pocos metros de la pena nos encontraremos el castro de Vilasuso, así que bien podríamos relacionar el uno con la otra.

Muy bien, lo primero, como siempre, es el cómo llegar. Saldremos desde nuestro tradicional punto de partida en Vilar de Colo. Desde aquí tomaremos dirección Ferrol hasta la salida F35 Residencia - CEDEIRA.
El camino que nos conduce a la pena Molexa.
Si; es la misma carretera que cogimos para ir a San Andrés y a la ermita de la virgen del puerto, de hecho, podéis iros acostumbrando a esta carretera porque pasaremos mas veces por ella. En este caso llegaremos hasta la parroquia de O Val. Nuestra primera referencia ha de ser la sala de fiestas de La Concha, que quedara a nuestra izquierda en un cruce tras un cambio de rasante. A partir de aquí deberíamos empezar a prestar atención. Debemos pasar por delante de la cooperativa de O Val, seguiremos adelante pasando delante de la gasolinera y cuando lleguemos a la zona de Cruceiro; buscamos los indicadores del Monasterio de Baltar. En el indicador tomaremos su dirección y después seguiremos las indicaciones de VILASUSO.

Lo que buscamos realmente es el itinerario arqueolóxico etnográfico en el que esta A Pena Molexa, que es casi si nos descuidamos, el primer punto destacable del recorrido y el punto de destino de este paseo que nos damos hoy. La verdad es que no tiene demasiada perdida una vez que hayáis encarado el primer señalizador de Vilasuso. Y en cuanto que os pueda surgir una duda el propio sentido común; y que la piedra principal es visible a cierta distancia; la duda debería terminar por resolverse.

Algún gilipollas usa las piedras como blanco con litronas.
A poco de llegar a nuestro destino y que es señal de que vamos por buen camino; aparte de que ya estaremos viendo con claridad nuestro objetivo; tendremos a la derecha de nuestro camino una placa que nos contara la historia de las Mouras y los Mouros. Tras ver esta placa, en el primer cruce que encontremos esta nuestro destino. Y siguiendo el camino por el que venimos, tendremos poco más adelante a la izquierda un área donde podremos aparcar. Una vez hemos aparcado, echamos bota a tierra y montamos el equipo para recorrer los últimos cien metros de nuestro camino.

Si os fijáis, a partir de que pasemos el muro de la casa que hace esquina por la derecha, podréis comprobar que hay un murete de piedras con pinta de ser bastante antiguas y llevar ahí una burrada de tiempo colocadas. Se trata del Castro de Vilasuso, bueno de su muro defensivo en realidad. Así que si cerramos los ojos y respiramos quizás aun podamos oír a los antiguos moradores de estas tierriñas con sus quehaceres diarios.
Alrededor hay multitud de piedras de gran tamaño

De acuerdo, una vez que alcanzamos nuestro objetivo nos encontraremos que se trata de un grupo de piedras sobre las que alguien coloco un gran disco de piedra de varias toneladas. Por su composición podemos determinar que se trata de un monumento lunar, ya que cada vez que la luna llena coincide con el solsticio de verano; esto viene a ser cada diecinueve años y se denomina ciclo metónico de la luna; la luna sale por donde señala este grupito tan singular de piedras. ¿Podría ser una casualidad de la naturaleza? Pues hombre, por poder podría, pero tanta casualidad en su colocación, y teniendo en cuenta que los celtas adoraban a la luna entre otras deidades… bueno yo apostaría a que la mano de los antiguos moradores de estas tierriñas nuestras; está detrás de la construcción de este grupo de piedras. Si además añadimos que está montado; pared con pared como quien dice; justo al lado de lo que queda del antiguo castro de Vilasuso pues lo que decíamos antes. El santuario del pueblo, cerquita del pueblo.
Indicador del itinerario Arqueoloxico Etnografico

Posiblemente estamos ante uno de los más importantes santuarios celtas de toda la zona de ferrolterra; santuario que por alguna razón que no podría aseguraros no ha llegado a ser cristianizado como si se hiciera en su momento con los altares de Breamo o de San Vicente. Lo cual, claro está, hace que podamos lanzar la imaginación al aire e intentar escuchar las voces del pasado resonar entre los huecos de este altar druídico, puesto que, al no haber sido cristianizado, todo el poder de aquellos druidas bien podría continuar concentrado en este pequeño núcleo de piedras de adoración a la diosa Luna; conocida entre los celtas como Dana; Anu o simplemente Ana; como mi madre. Este detalle me ha llamado poderosamente la atención puesto que Ana es un nombre bíblico, habitual tanto entre católicos como entre judíos. Y el calendario judío (No el que siguen como todo el mundo, sino el suyo propio) también es del tipo metónico; al igual que el de los mesopotámicos de los que tomaron prestado el sistema los judíos. Ya tenemos un par de coincidencias entre los celtas y los pueblos del oriente medio. Seguro que, si indagamos, encontraremos alguna más.
Según desde donde la mires parece un corazón

Y es que desde la noche de los tiempos el ser humano ha necesitado sentir que había algo más; y desde el principio de la historia; e incluso ya en la prehistoria; creo santuarios y altares como este de Pena Molexa, culto que los expertos denominan culto a las piedras y que se extendió por toda Europa allá por la edad del bronce. Alrededor de este culto religioso celta tanto a la naturaleza como a sus deidades; me niego a creer que los celtas alinearan piedras con los solsticios y los equinoccios para adorar a las piedras y no a los astros con los que alineaban las antedichas piedras y a la naturaleza; existe toda una mitología de leyendas extendida por toda Europa en general y las llamadas tierras celtas en particular. Lugares como nuestra Galicia en la que la huella de nuestro pasado celta es visible con relativa facilidad; aunque ocasionalmente lo usemos para construir con las piedras del castro más cercano, las paredes de la cuadra. Y es que por desgracia en general dentro del ser humano triunfa más el egoísmo que el preservar estas riquezas que se construyeron en el principio de los tiempos.

Como buen lugar antiguo, centro de magia y santuario de los castrexos que se encuentre en Galicia; a Pena Molexa no esta exenta de sus leyendas. Quizás sea uno de los enclaves con mas leyendas de toda Ferrolterra así que como no puedo dejar de lado nuestra simpática y rica mitología gallega; llena de vírgenes marineras, santos fugitivos mouras, genios, tesoros… pues hoy os voy a hablar del Rey Lugai; que fue gobernante de estas tierras cuando los druidas tenían toda la magia de la tierra en sus manos y la naturaleza era su aliada.
Vista panoramica del valle de O Val desde el camino de Pedra Molexa


LEYENDA DE LUGAI, EL ULTIMO REY DE EIRAVEDRA

Cuando las legiones de Roma llegaron hasta nuestras tierras; ya con casi todas las tribus sometidas y con el olor del humo de la batalla de monte medulio aun en el aire; el rey Lugai gobernaba en ellas, desde su castro principal en Eiravedra.
Estela de Eiravedra (procedente Oenach Atlantico 2018)

Lugai, había combatido en todas las batallas que se habían dado en la Gallaecia contra el invasor romano; en todas ellas con valor siempre junto a sus mas fieles guerreros, temidos por todo el ejercito romano y respetados por quien era el mando supremo de su enemigo; Octavio Cesar. Y es que el “No Emperador” (Siempre que le ofrecían el Imperatus permanente, el solo lo aceptaba par seis meses como marcaba la ley, y cada seis meses se lo renovaban) ante la falta de progresos en las campañas acudió hasta Hispania para dirigirlas personalmente. Octavio era hombre hábil en el arte de la política y también en el arte de la guerra. Al igual que Lugai, al que había conocido en alguno de los varios parlamentos que se habían producido a lo largo de las campañas y, claro, tenia muy claro que no podría comprar la lealtad del ultimo de los castrexos con dinero; ni conseguir la lealtad del mismo mediante el sistema de ofrecer una recompensa para que acudiera a cobrarla en persona como fue el caso de Corocotta. Decidió pues Octavio utilizar el mismo sistema que utilizase Servio Sulpicio Galba para terminar con el “problema de Viriato” así pues pago los servicios de un traidor entre las gentes de Lugai para terminar con este y de este modo eliminar el problema de combatir contra él; puesto que Octavio bien sabia que Lugai era al menos igual a el en los temas de táctica y estrategia, y que si había podido derrotar a los castrexos en otras situaciones, había sido mas porque  otros caudillos más ancianos habían infravalorado la inteligencia y silenciado con su edad las opiniones de Lugai; lo cual a la sazón había resultado ser un gravísimo error.
Desde aqui mas bien parece un indicador

La cosa es que Lugai siempre marchaba junto a sus hombres, que habían sido casi fuerza de elite en casi todas las victorias contra Roma, y habían sido última línea de retaguardia en cada una de las derrotas. Esto facilito que el traidor fuera capturado y, tras confesar los hechos y que era agente de Octavio… Bueno la tradición de la época era matar a los traidores, así que lo mataron.

Visto que Lugai seguía con vida, y que no había noticias de su hombre, Octavio; que también era conocedor y practicante de las tradiciones de la época para con los traidores; dedujo que habían descubierto y ejecutado a su hombre. Así que decidido a terminar aquella campaña por las buenas o por las malas ordeno cercar el área y estrechar el cerco lo máximo posible. Algo estilo a los comics de Asterix, pero sin poción mágica y con los números en contra. También ordeno llamar a las legiones I Vernacula (Que había perdido el nombre de Augusta poco antes tras una derrota en la que Lugai había tenido bastante que ver) y a la XX Valeria Victrix que llego por mar desde Aquitania.
Entre la maleza encontre varias marcas como esta
No he sido capaz de identificar su utilidad

Con Octavio presionando y con un buen puñado de legiones en contra se dice que Lugai ordeno que se evacuara el Castro de Vilasuso; su ultimo reducto y que el y sus hombres se desplegaron para defender a los druidas y a los ancianos que no pudieron evacuar el Castro posicionándose en torno al santuario de Pena Molexa. Viendo que iban a ser rebasados, pidió a los druidas y a sus dioses ayuda para que tanto el cómo sus hombres pudieran permanecer en pie y defender a los suyos. Los druidas convocaron todo el poder que les fue posible y, ayudados por la diosa Dana, convirtieron a todos los guerreros de Lugai en las piedras que rodean el altar y; para evitar que Octavio pudiera identificarlo entre las rocas y llevárselo pese a su magia; escondieron mágicamente a Lugai dentro de la Pena Molexa. Cuando la niebla provocada por las invocaciones y por el poder de Dana desapareció, las tropas de Octavio solo encontraron el castro vacío y las piedras alrededor de la Pena Molexa.

Tras varias semanas de batidas y rastreos metódicos, Octavio supuso que los castrexos se habrían suicidado como en el caso de monte Medulio o de Numancia o de tantos otros casos que se dieron en aquella Hispania Pre-Romana y decidió retornar a Roma con la provincia ya más o menos pacificada.
Es imposible que estas piedras se colocasen
 y orientasen asi solas y por accidente

Ahora, en la noche de cada solsticio de verano Lugai y sus hombres se despiertan para verificar que sus tierras están bien, que aquellas tradiciones suyas; y nuestras de los gallegos en general; no se olvidan y asegurarse de que los ancianos siguen siendo respetados puesto que ellos son los portadores de la tradición y guardianes de la misma.
También dice la leyenda que si la madre naturaleza se ve en una amenaza que no sea capaz de enfrentar; despertara a Lugai y a sus guerreros para que luchen por ella y la defiendan de su agresor. 

Últimamente hay veces que si afinamos el oido, podremos oírlos engrasando y afilando sus armas, últimos movimientos de aquellos valerosos guerreros celtas antes de entrar a la batalla. Y sospecho que, si no cambiamos nuestra manera de hacer las cosas, sin duda Lugai y sus guerreros nos tomarán, con razón, por el enemigo…

Nos vemos en el próximo paseo.

No dejes de seguirme en Facebook, en Flickren Instagram y en Twitter

Y si quieres ver mi página web es esta.


La Pena Molexa en HDR. Es innegable que estas piedras tienen un HDR espectacular

martes, 16 de octubre de 2018

UN PASEO HASTA EL MONASTERIO DEL COUTO



Hoy no vamos a irnos muy lejos de nuestro tradicional punto de partida. Hoy casi no vamos a hablar del camino para llegar a nuestro destino; sino que más bien nos vamos a centrar en nuestro destino. Que no es otro que el monasterio do Couto. Probablemente uno de los monumentos más representativos de Narón; de hecho, la web de turismo de Narón lo define como el más representativo. Desde mi humilde punto de vista, en Narón hay algún otro enclave digno de considerarse representativo del ayuntamiento; pero de esos otros lugares hablaremos en otras ocasiones.

El anochecer llegando al monasterio.
“Os pimentos de Padrón, unos pican e outros non” ¿Quién que haya visitado esta Galicia nuestra no ha pronunciado, escuchado, pensado o leído esta frase singular? Y de todos los visitantes, ¿Cuántos no habrán dicho aquello del: “Pero que no piquen mucho, por favor” al pedir una ración de pimientos de Padrón? Y cuantas veces no le habrán agradecido a los cocineros o camareros de cualquier bar, tasca, local de pinchos, restaurante o chiringuito a pie de playa, que aquellos pimientos de padrón apenas picasen y el esfuerzo que se dieron para escogérselos. En fin, si te identificas en estas últimas líneas te voy a matar un poco esa magia acerca del increíble adiestramiento al que somos sometidos los gallegos en general y cocineros gallegos en particular para poder identificar, tan solo con mirarlos un instante, que pimientos de Padrón pican y cuáles no.
La torre del monasterio en dia nublado.

Hay dos tipos de pimientos, los de padrón; que ya tu sabes cómo va la historia; y los de O Couto; “Os pimentos do Couto, uns non pican e os outros, pois tampoco”. Si, ahora lo acabas de entender, los gallegos no tenemos un ojo prodigioso que nos permita diferenciar los pimientos de Padrón, si no quieres que piquen los que te ponemos son Do Couto, porque los de padrón, como bien dice el dicho “uns pican e outros non”.

¿A qué viene la historia de los pimientos? Seguro que os lo estáis preguntando, porque os he dicho que hoy íbamos a un monasterio en Narón. Bueno pues los pimientos tienen que ver porque su historia forma parte de la historia del monasterio de San Martin de Xubia; aunque todo el mundo lo conoce como San Martin do Couto.
Cerca del monasterio pasa el ferrocarril de Coruña.

Empecemos por el cómo llegar; vamos a ir de la manera más fácil. Como siempre y para no variar vamos a salir desde el polígono industrial de Vilar de Colo. Desde aquí vamos a coger la autopista en dirección Ferrol. Pasaremos el túnel del Sartego y el puente sobre la ría de Ferrol para tomar la salida que hay al final del puente. Tomaremos en la rotonda, la última salida en dirección a La Trincheira. Y cuando lleguemos a la rotonda que da comienzo al polígono de la Gándara, en ella haremos un cambio de sentido para dirigirnos hasta el acceso a la urbanización de O Couto; que está a tiro de piedra del monasterio. 

La parte trasera del Monasterio
Dentro de la urbanización, la velocidad es de 30 así que no nos pasemos de ella. Primero por aquello de respetar a los vecinos de la urbanización y segundo porque os dejaríais las suspensiones del coche que llevéis en los pasos con relieve y en las bandas sonoras que hay dispuestas por el lugar. Al terminar la urbanización; que no es muy extensa; tendréis a la vista el monasterio. Aparcamos en el parquecito que hay enfrente del mismo y descendemos.

El monasterio de San Martin fue mandado construir en su día por Froila Bermúdez; conde de Traba allá por el siglo XI de nuestra era. Este fue construido; como venía siendo habitual en la época sobre el lugar que ocupo otro anterior; del siglo VIII o IX; construido por monjes huidos de la zona de Dumia, en Portugal, cuando hasta el lugar del que eran originarios llegaron unos simpáticos caballeros procedentes del sur que bajo el signo de la media luna preguntaban al décimo; tras decapitar a los nueve primeros; si desearía abrazar el Islam. Obvio que si la respuesta que les daban no era del agrado de estos caballeros decapitaban al interrogado y repetían la pregunta al número once… Tradiciones de la época; no hay que hacerles demasiado caso.
La torre vista desde la puerta de entrada

El caso es que estos monjes; conocedores de las costumbres de aquellos buenos musulmanes, así como también conocedores de que respuesta les darían; si es que les preguntaban; decidieron que lo mejor para servir a su Dios y a su propia integridad física y salud quizás fuera salir por pies a tierras menos hostiles, y también más cristianas. Y allí que marcharon. Llegando hasta donde ahora está enclavado el monasterio.

Lo que aquellos monjes no pensaron era que, al salir por patas salvando sus vidas de los musulmanes, pues fueron a construir su nuevo monasterio en un área a la que solían acudir unos señores rubios y altos; muy simpáticos también ellos; con un gran arte con el manejo de las hachas, ya fuera para talar árboles o cabezas, y que tampoco es que fueran particularmente muy cristianos. Lo cual nos explica por qué el monasterio actual fue construido sobre el anterior. El anterior junto con la mayoría de los siguientes monjes, y quizás alguno de los primeros que huyeron de Dumia fueron arrasado y aniquilados respectivamente por una visita vikinga. Como ya indiqué antes, las tradiciones de la época, no hay que prestarles más atención de la necesaria.
Desde la entrada del monasterio se ve el cementerio.

Bien, la cosa estaba así: los vikingos, puestos de Sima de Guerra hasta las cejas, que han arrasado y saqueado el monasterio ya se han marchado de vuelta a Trondheim, así pues llega el amigo Froila y se dice… Venga aquí un monasterio para la familia. Si, habéis leído bien. Para la familia. No es que fuera exactamente de la familia, pero si se podía utilizar para “esquivar” las leyes de proindiviso que procedentes del régimen; anacrónico ya para la época; del Fintiu. A través del monasterio en el que podían poner a un abad de la familia; un segundón o un tercero por lo general; el monasterio recibía donaciones en tierras por parte de la familia que, luego el abad aforaba a los donantes. De esta forma todo seguía en poder de la familia en realidad. El proceso es más complicado de lo que os explico; puesto que hay reglas, prescripciones y bastantes detalles, que vienen a terminar en la manera que os resumo: en manos de la misma familia, que ya sabéis que no me gusta aburriros con textos legales del siglo XII.

El monasterio en HDR
La cosa es que en el monasterio en el que Froila, y luego sus descendientes ponían y quitaban abades a su parecer, tenían además derecho de presentación; es decir, que iban cuando les parecía prudente y conveniente ir; y tenían su panteón familiar. El monasterio en si sobre el papel tenía una inmensa cantidad de propiedades y riquezas cuando los descendientes de Froila; que en ese momento ya eran conocidos como los Trastámara; en concreto Pedro Froilaz decide traspasarlo a la orden de Cluny. Estos simpatiquísimos monjes se debieron agarrar un cabreo enorme; de los de rezar muchas avemarías como penitencia por maldecir a los nobles; al descubrir que su, en teoría, muy rica nueva adquisición realmente tenía una capacidad económica entre muy precaria y muy lamentable. El monasterio, en resumen, era pobre como a Jesucristo le habría gustado; salvando el detalle de que las tierras eran de los nobles y tal…

A mediados del siglo XIII el monasterio pasara a Realengo; es decir de presentación Real. Esto no gustara demasiado a un viejo conocido nuestro; Fernan Perez de Andrade “O Boo” (El Bueno) que con más o menos educación; y a veces espada; intentara explicarles a los monjes que esas tierras son suyas. Tanto les quiso explicar que termino por hartar al prior, quien pidió justicia al rey y al Papa. Los cuales le dieron la razón. Con lo cual el amigo Fernán Pérez hubo de pagar alquileres al monasterio a cambio de ciertos terrenos de importancia estratégica que realmente pertenecían al monasterio de San Martin.
La parte frontal del monasterio.

Con el paso del tiempo llegaría la época de la ilustración; hablamos ahora del año 1700; años arriba o abajo. En esta época es designado prior un joven monje de 35 años; Fray Felipe Colmenero; que era gran amigo de fray Martín Sarmiento. Era, nuestro Fray Felipe, un curioso monje ilustrado y por lo visto tenía las mismas aficiones con los pimientos que otro monje tendría; un siglo y pico más tarde; con los guisantes. Parece ser que a nuestro Fray Felipe no le gustaba demasiado que los pimientos picasen; así que comenzó a hacer cruces de especies hasta que por lo que parece consiguió un tipo de pimiento que no pica; el pimiento del Couto. ¿Quién le iba a decir al bueno de Fray Gregor Mendel que no era el primer fraile que se ponía a experimentar con vegetales; ¿Verdad?

Hoy en día, aquellos pimientos que buscaba, y encontró, Fray Felipe tienen indicación geográfica protegida y se cultivan en casi toda ferrolterra como tales. Mientras que el monasterio, que fue inmóvil testigo de sus experimentos de día y sus anotaciones por la noche, es bien de interés cultural protegido desde 1972.


Nos vemos en el próximo paseo.

No dejes de seguirme en Facebook, en Flickren Instagram y en Twitter

Y si quieres ver mi página web es esta.



Otra vista de la torre desde la entrada del monasterio.

martes, 9 de octubre de 2018

FERROL Y SU FASHION NIGHT




3D Band en la terraza del Cafe Sevilla
Ante la ofensiva brutal a la que los habitantes de ferrolterra estamos siendo sometidos por parte de los centros comerciales, áreas comerciales, y grandes superficies comerciales que nos rodean desde los últimos quizás veinte o veinticinco años, a los pequeños comercios de los centros urbanos de la zona no les ha quedado mucho más remedio que el de reinventarse. 

Cada grupo de cuales descubrió que; o bien podían seguir luchando entre ellos por una pequeña cuota del mercado y, finalmente acabar desapareciendo en el olvido del centro comercial más cercano; o bien reinventarse a ellos mismos, crear nuevas opciones y soluciones y combatir el fuego con el fuego.

Así que hace ya algunos años (Si señor, quince ediciones llevan ya. A dos ediciones por año, en mayo y en octubre) tuvieron la idea de organizar una noche especial; la noche de las noches. Vale, la idea no fue original de los comercios de Ferrol, se ha venido importando de ciudad en ciudad desde que hace ya unos cuantos años mas de los que nos imaginamos, Vogue Nueva York decidiera promocionar lo que denominaron Fashion Night Out. La idea de la central de Vogue gusto tanto entre las demás sucursales que la fueron importando y extendiendo.
3D Band en el Cafe Sevilla. Muy buenos me parecierón

A día de hoy, a noche mas bien, no hay lugar del mundo occidental; (Del primer mundo quiero decir) en el que no se celebre un evento igual, parecido, basado en, similar a, o remotamente parecido a aquel que en su día desarrollara Anna Wintour para combatir la crisis en el sector de la moda.

De hecho, por norma general este evento ya no es solo de moda, aunque no se puede negar que la batuta a la hora de organizar estos eventos suele estar en manos de las tiendas de moda del lugar, englobadas en el caso de Ferrol en el Centro Comercial Abierto de A Magdalena.

Ya os lo dije, los pequeños del centro de Ferrol se unieron contra el temible Centro Comercial Odeón, y de ahí salió el CCA A Magdalena. Combatiendo el fuego con el fuego.
Un dibujazo se estaba marcando el chaval

Y la verdad sea dicha; si no puedo comprar en el pequeño comercio aquello que necesito y tengo que escoger entre un centro comercial y otro yo prefiero los centros comerciales como el de A Magdalena. Principalmente porque tienen muy lograda la decoración; es tan similar a las calles de las ciudades… Lo digo siempre, si puedo huir de los mamotretos de centros comerciales y de ocio, sin duda lo hago. Hay que apoyar a tus vecinos, hay que ir a sus eventos, y si además estos eventos son como la fashion night; la pregunta es ¿Por qué coño no estáis aquí saliendo en mis fotos? (O apartándoos de mis fotos. Hay que ir)

A lo que estaba que, si no voy, me pierdo, y acabamos hablando de alguna leyenda cercana. Hoy en día no solo colaboran las tiendas de moda. La hostelería se ha apuntado al carro con gran acierto, se montan conciertos de todo tipo y no me negareis que un concierto sin una cerveza, o refresco, o lo que sea que os toméis, no es lo mismo.
El Austin seven. Un mito sobre cuatro ruedas.

¿Por dónde empezar si esto empieza a las ocho y termina a medianoche, como en el cuento de la cenicienta? Bueno, esto es España, si algún evento finaliza puntual sin duda nos llamaran la atención. Yo de todos modos, he bajado algo más de una hora y, con los objetivos muy bien definidos. Esta edición se han montado tres ambientes: años veinte, años cincuenta y años sesenta. llevo un par de meses pensando en los años veinte. Lo he considerado una señal y ese ha sido el objetivo principal. El resto, no voy a mentiros, ha sido improvisado sobre la marcha.

Los felices años veinte han vuelto.
Ya se que siempre os aconsejo planificar, ir con una idea clara y todo eso, pero a veces la única solución es el plan flexible. En este caso mi plan flexible era sencillo: años veinte y lo que me tropiece por el camino, pues también. 

El mayor problema que me he encontrado; y que para poder solucionarlo con facilidad en la próxima edición tendré que utilizar todo lo aprendido en esta ocasión; han sido los cruces de luz. Según la calle en la que me encontrase, las actuaciones que se estuvieran produciendo y, la cantidad de gente, la luz cambiaba de temperaturas una auténtica barbaridad; así que me he pasado una buena parte de la salida regulando y balanceando en el balance de blancos (WB o White Balance en vuestra maquinas) para al final, por falta de luz principalmente, tener que regular a los límites de luz, en el evento organizado por las simpatiquísimas chicas de VESTAA01 (Os dije que os mencionaría) que me han ayudado un montón, dejándome posicionarme en su puerta para disparar, sin tener que preocuparme de esa clase de público que no mira por donde va y colisionan contigo sin más, creando los riesgos que conlleva una caída a los equipos fotográficos.
Sin duda estamos en los años veinte.

Como algunos os estaréis preguntando en que puede influir la cantidad de gente os lo explicare. La gente produce sombras. A su vez, las sombras cambian la temperatura de las luces que se reflejan en el suelo. Con lo cual el balance de blancos que puedas haber medido simplemente se va a la mier…. Da lo mismo lo que hagáis, si no habéis contado con ello os tocara ajustarlo al procesar la imagen, y es muy complicado preveer lo que van a hacer los miles de personas que están en estos eventos.

Bueno os comento: dado que mi objetivo era el escenario de los años veinte, situado en la Plaza de Armas, opte por aparcar en la zona de plaza de España. Aquí si no te quieres aburrir dando vueltas para aparcar tienes el aparcamiento de la plaza de España; que es de pago; y dos aparcamientos gratuitos en lo que antes era el cuartel de Artillería Sánchez Aguilera. Estos últimos tienen presencia diaria de gorrillas; así que, si habéis venido con un coche de gama alta vosotros mismos, pero sí habéis venido con un mercedes yo aparcaría en el de Plaza de España.
La placa de vehiculo historico.

Desde la posición que hayáis escogido, tocara caminar, no demasiado, pero caminar. Por el contrario, no tendremos demasiado problema con el qué camino seguir, puesto que prácticamente todo el centro forma parte del CCA A Magdalena lo que quiere decir que prácticamente todo el centro tiene algún evento. Yo, por ejemplo, he descendido hacia la plaza de armas a través de Galiano, donde ya a la altura de la Cafetería Sevilla había un concierto de rock años ochenta a cargo de 3D Band a este corresponden las primeras fotos.

La música suena bien e invita a ser cantada, saltada, gritada y cerveceada; pero, no hemos venido a ver este concierto nada más, a decir verdad, el concierto está dentro de la parte de y lo que me tropiece; nuestro autentico objetivo era, es y seguirá siendo el ambiente años veinte. Así que hacia el marcharemos; seguimos bajando por Galiano. Pasamos ante lo que un día fue la zapatería Pepe Rodríguez; cerrada desde hace relativamente poco puesto que cuando la mujer de Pepe se jubiló, nadie quiso continuar con el negocio y claro; pues ahí concluyeron más de cincuenta años de zapatería. Siempre me trae buenos recuerdos mezclados con cierta pena porque nadie continuase con este negocio, que sin duda era uno de los negocios con más solera de Ferrol.
The Revival Stompers hacen que viajes en el tiempo.

Aún no hemos entrado en la Plaza de Armas y ya se puede escuchar la música del Charleston, del Jazz y de los felices años veinte. El olor a los ancestros del Rock y del sonido de la Motown se percibe en el ambiente. Me han dado el soplo de que en los ambientes se encontraran sorpresas. Este soplo me ha llegado gracias a Instagram, a través del cual sigo al CCA A Magdalena, lo que no me podía esperar es que las sorpresas iban a ser tan sorprendentes. Se han traído un ¡¡AUSTIN SEVEN!! Original, sin montajes, es de verdad de la buena… no hay truco. Es un Austin seven. Me emociona. Me encanta.

A mí en realidad los coches no me gustan demasiado. Son un medio, una herramienta que me transporta desde el punto A hasta el punto B. Los coches de hoy en día es lo que tienen son todos muy modernos, muy iguales, muy… no me gustan. Pero amigo, los coches de los años veinte, esos sí que me gustan, y me gustan porque claro, forman parte de la historia. ¿Puedes imaginarte a Al Capone en un coche moderno, aunque se trate de un mercedes o un Lexus de alta gama? Pues eso. Y el Austin seven es a reino unido lo que el Ford T a los estados unidos; un símbolo de la historia.
Regresando pare en Vestaa 01. Pena por la luz

Como comprenderéis, y además podéis comprobar, las mejores fotografías de la noche, son las de este ambiente, que ha superado sin duda mis expectativas. Lástima no haber bajado a primeras horas, pues por lo que me dice Santi Roma, batería del grupo The Revival Stompers que lleva actuando aquí desde las ocho de la tarde, un grupo de gente caracterizada años veinte estuvo acompañándolos bailando como si se tratase de un club de cualquier ciudad de cualquier parte del mundo donde los felices años veinte fueron eso “felices”. Cuando yo he llegado este grupo de baile ya no estaba, lo que si estaba eran las modelos figurantes que acompañaban al coche y, el grupo de música, por supuesto. Gracias a ellos logre estas imágenes, de las que sinceramente estoy muy contento.

Y ya sin mucho más puesto que ya iban a ser las doce, y como ya os dije antes, en las Fashion Night hay que ser un poco cenicienta; decidí volverme hacia la plaza de España para regresar a casa antes de que se terminase la magia.



Nos vemos en el próximo paseo.

No dejes de seguirme en Facebook, en Flickren Instagram y en Twitter

Y si quieres ver mi página web es esta.



Powered By Blogger